神庙的庙会和南易所认为的庙会有点不太一样，国内的庙会虽然带着一个“庙”字，可说起来就是物资交流会，大人买点家里要用的东西，小孩吃的满嘴流油或者口水满溢。
恒河村这里的庙会，真是紧扣一个“庙”字。
庙会是神庙组织的，除了吃的,也没有太多卖物资的摊位，神庙的外面彩旗飘扬，竖立着的，用绳子拉着的，颜色非常之丰富。
三三两两的女人联袂而行，显得亲密无间,神庙前有一家染料铺子,满眼皆是浓得晃眼的颜色,艳紫、荧红、粉黄，女人们找到自己喜欢的颜色点在眉心上。
庙门前人很多，不得不排成长队，每个人只能和神祇短暂的接触几秒，出来后立刻变得容光焕发，如同打了鸡血，或许那几秒钟种姓制度被抹掉了。
昨天萨兰在卡比尔的村民面前就是高高在上，今天，迪帕克这个真神出现那就更加了，人来人往，过来见礼的人就没断过，这让南易游玩的乐趣减了不少。
临近中午，有人从神庙里抬出好几个国内两个洗澡盆大小的金属脸盆，里面盛放着各种食物，一坨坨的咖喱土豆、折成扇形的油煎饼。
南易还看到了甜玉米，显得很可口,可等一勺咖喱土豆被盖在上面，可口俩字就荡然无存。
在印度罕少有神庙是穷的，大多都是富得流油,要是日子不好过，三不五时的就可以来神庙蹭吃蹭喝。
当然，穷了上千年的达利特别想往这里靠近，神庙不欢迎他们。
领到吃的人就在路边席地而坐，一个戴着老花镜的老祭祀在那里喋喋不休的说着什么，说的虽然是印地语，可却是口音很重的方言，南易一个字都听不懂，听得懂的当地人也没人去关心他说什么，他们只专注于用右手抓餐盆里的食物。
或许在他们眼里，听老祭祀废话是他们免费用餐需要付出的代价。
南易他们的午餐就要丰盛的多，出行的时候，迪帕克带了一个移动厨房，草坪上，搭起帐篷，铺上野营垫，享受一段西印结合的野餐是一件很惬意的事
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